Свет в окошке: разводим розетки по квартире. Часть 2

розетки по квартире

Где еще должны быть обязательно розетки (если они не вошли в состав первой и второй категорий), так это у всех стационарных «лежачих» мест – у кроватей в спальне (у каждой – своя) у диванов в гостиной или в зале, у кровати в детской, у всех (кроме стоящих посреди комнаты) столов, у больших настенных зеркал (трюмо) в прихожей, спальнях, зале, причем у зеркал (а лучше над зеркалами) желательно повесить светильники (бра).

Это особенно оценят женщины, когда будут сушить волосы феном или укладывать плойкой, да и просто наводить макияж, а свет будет исходить не от люстры с затылка, оставляя лицо в тени, а освещать именно поле деятельности, т.е. лицо. Неплохо иметь и розетку у зеркала в ванной комнате (для того же фена или электробритвы), но здесь рекомендуется поставить розетку с откидной крышкой или с защитными шторками, закрывающими отверстия розетки от попадания влаги при обильном паре во время принятия душа. В целом руководствуйтесь принципом: «Розеток много не бывает, а вот мало бывает».

О высоте расположения розеток

Розетки для стационарных устройств (холодильник, стиральная машина, сплит-система кондиционирования и т.д.) розетки можно располагать на индивидуальной, наиболее подходящей по дизайну высоте. Причем, поскольку манипулировать ими (т.е. втыкать – выдергивать штепселя), приходится достаточно редко (это устройства «постоянного» подключения), их даже имеет смысл разместить пусть в не очень удобном для доступа, но не бросающемся в глаза месте (над холодильником, у потолка для сплит-системы, за стиральной машиной и т.п.). Розетки у столов, естественно, должны находиться чуть выше поверхности стола (примерно на 5 – 10 см), т.е. 80 – 95 см. от пола. На такой же высоте должны находиться и розетки у трюмо и настенных зеркал, чтобы включенным феном было одинаково удобно пользоваться и стоя, и сидя перед зеркалом. У «лежачих» мест розетки должны располагаться на 5 – 10 см. выше прикроватных тумбочек, т.е. 60 – 70 см. от пола, причем если на прикроватной тумбочке постоянно стоит светильник (торшер) – смело ставьте двойную розетку, чтобы было куда воткнуть зарядку от мобильника с установленным будильником или электрогрелку. У зеркала в ванной розетку лучше разместить повыше – на высоте выключателя (меньше брызг от раковины).

Особый подход к розеткам третьей категории, т.е. как бы понатыканным по всей квартире в часто открытых для обозрения местах. Здесь нужно выбрать для себя единый стиль и его придерживаться. Чтобы все такие розетки располагались на одном и том же уровне, а лучше чтобы при этом были (хотя бы внутри комнаты) и одной модели, т.е. имели одинаковый внешний вид, тогда их любое количество будет визуально восприниматься не как беспорядочное нагромождение разномастных предметов, а как концептуальный элемент декора.

Многие, поддавшись веяниям Евростиля, размещают такие розетки почти у пола, что не очень удобно с практической стороны. Во первых, чтобы туда что то воткнуть, приходится нагибаться, или даже приседать, а во вторых, воткнутый в низко расположенную розетку штепсель будет мешать, если Вам вздумается протереть, подмести или пропылесосить пол. Низкое расположение розеток может быть оправдано в двух случаях: 1. Если на стене имеется некое художественное изображение (фотообои, мозаика), и выше расположенная розетка существенно портит всю композицию, и 2. В розетку на длительное пользование вставлен удлинитель, который тянется в противоположный конец комнаты, но именно к исключению таких безобразий из обихода и призывают читаемые Вами материалы.

Пожалуй, оптимальной можно считать высоту размещения таких розеток – 50 – 60 см. от пола. Пусть это и не «Евро», но такая высота удобна и если провод от включенной вилки опускается на пол и далее «следует по назначению» (например, включен пылесос или напольный вентилятор или обогреватель), и если подключенное устройство приходится держать в руках стоящему человеку (тот же фен или электробритва).

Вернемся к заземлению

Несколько слов о том, для чего оно вообще нужно. Для функционирования практически всех домашних бытовых приборов и устройств заземление не нужно, то есть они также будут работать, если их подключить к незаземленной розетке. Заземление нужно исключительно для защиты. В меньшей степени для защиты самого устройства (разве что в случаях защиты приемников и телевизоров с наружной антенной при попадании в антенну грозовых разрядов, и то это спорно, чего тут больше, пользы или вреда, или для защиты от попадания высокого напряжения на низковольтные системы, например на телефонный провод замкнул высоковольтный провод электроснабжения), а в большей – для защиты человека от удара электрическим током при замыкании фазы на корпус и прикосновении человека к корпусу. Для «гуманитариев» поясню, что «убивает» не само прикосновение к токоведущим частям, и не величина напряжения на оголенном проводе, к которому прикоснулся человек. Вспомните птиц, спокойно сидящих на проводах ЛЭП с напряжением в 500 000 вольт! Воздействует на человека проходящий через его тело ток (сила тока). Поэтому, когда Вы, стоя на полу с линолеумом в резиновых кроссовках или пластиковых шлепанцах коснетесь оголенного провода, Вас не то что не убьёт, даже не ущипнет, т.к. току через Ваше тело идти некуда. А вот если Вы при этом одной рукой коснетесь провода, а второй обопретесь на оштукатуренную (без обоев) стену – тут уж «дернет» хорошенько, т.к. ток от провода через ваше тело и стену потечет в землю.

А если Вы вместо стены второй рукой возьметесь за кран или батарею – тут так шибанет, что можно и не оправиться. Почему – да потому что у водопровода и отопления хороший контакт с землей, и ток потечет через Ваше тело на всю мощь, практически без помех. У стены (кирпичной кладки) есть определенное сопротивление (кирпичи то не чугунные), поэтому ток потечет меньший, но достаточный, чтобы его хорошенько прочувствовать. У линолеума и пластиковых шлепанцев (если они не влажные) сопротивление столь велико, что если через них и пройдет ток, то настолько мизерный, что Вы это даже не почувствуете.

Таким образом получается, что заземление все же нужно, особенно, как писалось выше, для устройств, имеющих металлический корпус или если в них присутствует влага (стиральная машина, холодильник, микроволновая печь, кондиционер, компьютер, электрочайник).

Хорошо, если у Вас вся проводка сделана трехжильным проводом (с жилой заземления, которая идет от щитка), тут проблем не возникнет, а вот если (обычно в домах постройки прошлого века) проводка сделана двухжильным проводом, и шина заземления даже в щитке отсутствует (или проблематично протянуть провод заземления от щитка в квартиру), нужно как то исхитриться и найти и подвести заземление. Раньше было просто: нужно заземление – цепляй к водопроводу или батареям отопления. Но сейчас, когда для водопровода и отопительной системы используются пластиковые трубы, это не очень эффективно. Остается газ. Газораспределительная сеть пока (и в обозримом будущем) делается только металлическими трубами, соединяемыми сваркой, поэтому проводимость у них достаточно хорошая.

На все страшилки дилетантов от электрики типа «Это опасно, может привести к взрыву, к порче трубы и т.д.» можете не обращать внимания, т.к. в этом случае газораспределительная система используется не как «рабочий провод», по которому постоянно протекает достаточно большой ток, а как защитная система, на случай случайного пробоя фазы на корпус в вашем устройстве. А чтобы произошел взрыв (или возгорание) должны одновременно произойти три веши, каждая из которых маловероятна сама по себе, а именно:

в устройстве (холодильнике, стиральной машине и т.п.) должно произойти замыкание фазового провода на заземленный корпус (от чего собственно и защищает заземление случайно прикоснувшегося в этот момент к корпусу человека). Причем не просто «подмокла изоляция и чуть пощипывает при прикосновении», а капитально замкнуло и проходит ток ощутимой силы;

в месте крепления провода заземления к газовой трубе разболтался (окислился, отошел) крепеж и прямого контакта как бы нет, но промежуток не более 1-2 мм, что пробивается искрой от напряжения 220 вольт;

в непосредственной близости от места крепления заземления к трубе образовалась дыра (щель) через которую обильно выходит газ.

Причем, если произойдут только любые два из трех вышеперечисленных событий, то ситуация с точки зрения взрыва газа от заземления абсолютно не опасная. Если газораспределительной сети в доме нет, а стоит электроплита, к ней должен обязательно подводиться заземляющий провод от щитка, и наше защитное заземление можно подключить к газовой плите. Если и этого нет, нужно смотреть по ситуации. Например, Вы живете на первом этаже, а под окном газон или палисадник. Можно вкопать (вбить) под окном в землю штырь (рекомендуется не менее 1,5 м. в глубину, чтобы доставал до влажного слоя почвы) и прицепить провод заземления к нему. А может Вы живете в панельном доме, и в каком-то углу у Вас торчит конец арматуры от стенной панели – можно прицепиться к нему. На худой конец, если стояки отопления или водопровода металлические, можно прицепиться и к ним, предварительно убедившись, что в подвале они не переходят в пластиковые.

Особое внимание нужно уделить тщательности крепления провода заземления ко всем основам (трубам, штырям). Лучший и самый надежный способ крепления – это сварка и спайка, но его сложно осуществить своими силами и подсобным материалом. Практически такой же по надежности – затяжка на резьбе, когда в основе проделывается отверстие, вставляется болт и гайкой затягивается вместе с накрученным на болт проводом. Но отверстие в основе не всегда можно сделать (например газовая или водопроводная труба). Остается третий приемлемый вариант – хомут. На зачищенную от краски и ржавчины трубу надевается и стягивается металлический хомут, образуя плотный контакт металла хомута с металлом трубы, а к хомуту на болте прикручивается провод заземления.

Категорически не допускается просто намотать и закрутить провод на трубе. Во первых, сложно обеспечить тугой долговременный контакт провода и трубы, т.к. прижимающей силы нет и сделанное кольцо провода вокруг трубы со временем ослабнет. Во вторых, под воздействием воздуха в месте контакта двух разных металлов (меди и железа, алюминия и железа, и, особенно, алюминия и меди) образуются окислы, приводящие к потере электрической проводимости соединения. При затяжке на резьбе присоединяемые провода обкладываются с двух сторон шайбами, что повышает площадь контакта и уменьшает площадь воздействия воздуха, что в соединении с постоянно действующей прижимающей силой туго затянутой гайки обеспечивает надежный и долговременный контакт.

Добавить комментарий